记得有部电影，名叫《南极料理人》，讲的是一群日本科考队员在南极洲运用有限资源，自制各种“美食”的故事。片中有句台词让我印象深刻：“我的身体，离不开拉面。如果不能吃拉面了，我活下去就没有乐趣了。”

　　偶然想起这话，不禁莞尔。这位日本“吃货”对于拉面，已经到了偏执的程度，可笑之余也透着些可爱。可不是吗，现实中很多人，不也对特定的食物存在执念么？

　　对于很多萍乡人来说，米面就是那种“身体离不开”的存在。很多客居外乡的人，回萍乡后必找一家心仪的小店，狠狠嗦一碗热辣的米面，安抚一下乡愁难改的肠胃。“萍乡发布”微信公众号搞过一次“米粉争霸”投票活动，很能说明问题，米面虽没能盖过“夜宵之王”炒粉，但其得票数远超其他粉面类小吃。正如一个网友在评论区所说，“离别家乡六十年，也不能忘记米面的味道”。

　　米面这种小吃也算与我有缘。以前听父亲说，我的祖辈曾挑着米面担子，从上栗赤山桥上走过。也许因为“祖传”因素，我从小就对米面有特别的好感。小学时，父亲早上去跑步，常从煤校买一份米面给我当早餐。六毛钱一份的米面，不过是多放了些猪油而已，我却狼吞虎咽，只觉奇香入髓。若佐以牛舌或油条，更是美味无双。长大后，因为米面吃得多了，也认定了一些靠谱的馆子，常去光顾。“杨胡子”店固然经典正宗，隐藏在街头巷尾的小面馆也自有可爱之处。公园南路的“碗碗香”，米面是现煮的，放了自制的腌辣椒，鲜辣入味；登岸东路的“百家坊”，卜辣椒和红烧肉甚佳；城南的“华侨面馆”和“鸿奇面馆”，一个料多味足，一个富有新意……同样是米面，每家馆子却做出了不同的风味，变着花样勾引食客的馋虫。

　　吃米面，不仅是享用美食，更是感受独具萍乡特色的用餐环境。试想，一个冬日的清晨，你坐在一家面馆里，阳光从玻璃门射进来，亮得温暖。门口的方形工作区(或光线暗淡的厨房)里，几个中年大姐忙得热火朝天，不时用萍乡话招呼：“晒哥(帅哥)，恨个(你的)米面好哩！”“米女(美女)，要煎嘎嘎(鸡蛋)还是卤嘎嘎？”等冒着蓬蓬热气的米面端上来，急匆匆嗦上一口，烫得舌尖发麻，只得停下来吹吹；再入口时，则满口鲜香滑糯，热辣辣地刺激食欲，让人根本停不下来。连汤带面一碗下肚，犹如吞下一颗鲜辣炸弹，炸出一身毛毛细汗。打个饱嗝，暖融融的满足感从肠胃直升入脑际，这时你会真切地体会到，这是身在萍乡无疑了。

　　萍乡米面的灵魂，在于辣椒。仅说米面，其外形和口感，与湖南米粉和广东河粉颇为相似，非长居萍乡的人不易分辨；但一旦加足佐料、烹煮出锅，只消尝上一口，那尖锐劲爽、毫不妥协的辣味，顿时把它与其他地方的粉面区别开来，绝不会错认。作家王了一在其散文名篇《辣椒》中写道：“辣椒之动人，在激，不在诱。而且它激得凶，一进口就像刺入了你的舌头，不像咖啡的慢性刺激。只凭这一点说，它已经具有‘刚者’之强。湖南人之喜欢革命，有人归功于辣椒。”与湖南毗邻的萍乡也是红色热土，萍乡人闹起革命来也是风风火火、一往无前。养成如此火爆的脾气，无辣不欢的米面恐怕也有一份功劳。

　　萍乡人喜欢把特征鲜明的人称为“咖”，比如“神经咖”(神经质的人)、“银子咖”(出洋相的人)等，因此不妨把嗜好米面的人称为“米面咖”。在火辣辣的萍乡，当一个乐悠悠的“米面咖”，将一口口乡愁“恰”(吃)进九曲肚肠，化作热腾腾的干劲，不亦快哉！

　　□ 杨抒忆