儿时乡村年味浓，岁深尤念猪头香。水煮猪头肉，是我们家往年除夕年夜饭的一道主打菜。除夕当天傍晚，母亲围着灶台转来转去，红红的灶膛里熊熊炉火吐着火舌，火舌舔着大铁锅煮着一锅的猪头肉，水汽蒸腾，猪头肉的香气伴着热气在空气中飘散缭绕，满屋子都笼罩在浓浓的肉香里。

　　那时家境穷困，母亲一年必养一两头猪，养至一两百斤宰杀出售，是家庭一大经济来源。拔猪草、煮猪食便也成了我们孩子的任务之一。宰年猪时，母亲会留下猪头和一些猪肉，猪肉腌制晾晒起来，留着待客，而猪头肉都在过年时烹煮，它是一家人年节最盼望的菜肴，甚至伴随我们度过整个春节，是母亲在那个年月能为我们一大家子筹备的最佳年味。

　　打理猪头不是件易事。猪头褶皱多，猪毛难以刮净。母亲戴着老花镜，在灶间或院子里一坐就是大半天，先以指尖捏着一根一根地拔，有时还用铁夹子。即使这样，也还有拔不净的。她便用铁钎伸进炉膛烧红，将猪毛一处处烫烧干净，一根也不放过。

　　猪头清理刮净了，母亲将它放在厚实的案板上，里里外外搓撒上盐巴，腌制在陶瓷缸里。数天后，太阳出来时，拎出去晾晒在院子里，吸吮够了阳光的猪头肉，不易坏，炖起来还特别香。

　　我们村庄里的规矩，过年是要祭祀祖先的。祭祀讲究全鱼全肉，寓指六畜兴旺、年年有余，也表示全心全意。鸡、鹅、鱼什么的，都是整只或整条的，猪个头大，当然不能整头抬上桌，智慧的乡亲，都以一个口含猪尾巴的猪头祭祀，有头有尾，也算是“全猪”了。

　　祖先享用过了，猪头便正式下锅。母亲先将整个猪头放在大锅里煮，煮至三成熟后，捞出来把肉剔下来。又将猪头肉一片片地切好，和猪头骨一块，继续放大锅里煮。

　　我们小孩子围着锅台，闻着肉香，眼盯着铁锅，莫名兴奋，热切等待。记得有一年，候在灶台边上的三哥，见母亲掀开锅盖，用筷子戳锅里的肉，看煮没煮烂。他经受不住肉香的诱惑，急不可耐地以两个手指头，迅疾伸入翻滚的肉锅里，捞起一片猪肉就往嘴巴里塞。害得母亲急里忙慌地用筷子敲打他，心疼地嗔他：也不怕烫伤了手，烫歪了嘴巴。我们在边上看着，又好笑，又羡慕，那眼睛便更离不开肉锅一眼了。

　　肉差不多煮熟时，母亲会放入一个个四四方方的油豆腐，再略煮片刻，一锅猪头肉就煮好了。因为肉肉汤汤的一大锅，一般的碗、盘盛不下，那时用来盛猪头肉的，是比汤碗大好几倍的大陶盆或大瓷盆，有时一个盆不够用，就盛两大盆。

　　年夜饭终于开动了。一盆猪头肉通常放在圆桌正中间位置，我们一家十囗团团围住，筷子、勺子便不停地在大盆里打捞，猪耳朵爽脆，骨头肉酥香，面皮肉嫩滑，尝尝饱浸了肉汤的油豆腐，对平时难得沾点荤腥的我们，也是满嘴生香。

　　猪头肉的美味远不止于此。那么大盆的猪头肉，一家人年夜饭上当然吃不完。天寒地冻的，第二天，那盆里的猪头肉与肉汤黏结在一块，变成肉冻。我们用汤匙，把上边凝结的油脂撇至一边，一匙一匙地把肉冻挖出来，盛在碗或盘里，端上餐桌。肉冻又是一种别有滋味的美食，晶莹剔透，溜滑鲜嫩，冰冰凉凉，入口即化，特别下饭。

　　隔两三天，将肉冻放回锅里，加点盐和水，再煮一煮，继续让它凝成肉冻，如此反复，一锅猪头肉的香气，天天飘在厅堂。即便到了最后，将仅剩的猪头肉与辣椒、大蒜一起炒，那个辣椒、大蒜就特别鲜香入味，煮了多次的猪头肉，也嫩如豆腐，酥烂香滑。

　　水煮猪头肉，是时光深处我们全家念念不忘的一道年味，因为浸润着母爱与亲情，历久弥香。

　　□ 刘诗良