因为一朵香飘七里的碎玉，我特意留心了“古埠”这个名词的解释。

　　赣东北的信江沿岸，散落着不止一个这样称谓的村落。信水映照的古老码头，尽是穿蓑戴笠船靠舟行的先人奔波的画面。位于鹅湖山东北的这个古埠村，偎依信江的臂弯已不知多少年。南宋任希夷逝后落葬在此，其子近墓定居，至今绵延了一个任姓村，这样算来可鱼可米的古埠设村至少八百年。古埠分上古埠和下古埠。1636年秋，自信江源头而下的徐霞客，在下古埠信江段记下了“自仙来至雷打石，二十里之内，石山界溪左右，俱如覆釜伏牛，或断或续”。而今，我与他隔着一个季节，掰开上分线跨过压着信水波涛的大桥，从花香的缝隙钻进下古埠村。

　　村子离信江约百米，野生的山矾花漫漶在屋角溪头。两层楼高或一米矮的花树，一团团，远看像是绿枝披了一层雪，又像是一袭袭白纱舞影婆娑，走到近处才看清花朵似茉莉大小，每一朵都有十多个花蕊，如戳破春寒的细密针尖。朵蕾以手牵手的姿态裹抱着枝条，从去年走到今年，从江边走向丛林，从祠堂行至院门，像童年的发小，脱口呼喊着路人的绰号，沐浴三月的香氛。在这武夷北麓，哪怕油菜花、栀子、杜鹃满山遍野的季节，哪怕这村里也比比皆是树龄超过三百年的樟楝，山矾始终以沉默生生不息，以青白与馥郁悄然陪伴。不知是因气味芬芳还是因可以制药染色，抑或是土质适宜生长，就那样成为一代代古埠人关于气息的梦里乡愁。山矾有一个古老的称呼“郑花”，却并不盛产于郑地，也有更诗意的名字：七里香。七里香，香七里，我是徘徊下古埠村后，才蓦然感受到山矾与这个古村何其匹配。

　　下古埠村以徐姓居多，一排民居沿江而建，背靠一马平川的农田。右面古树林曾出土西晋至南朝瓷，当地人俗称阉鸡蓬窑。左边是村巷，掐指算出有七八栋古建筑。“东海郡”和“南州世德”的青石门楣匾额，导航一样标注了徐家从哪儿来。正对巍巍鹅湖的“远山凝秀”青石牌匾，字体沉蕴内敛不失功力，四周围饰凤鸟诗书和牡丹枝，朝门的“五凤呈瑞”修饰着海浪与绶带纹，中间嵌着圆形的回纹，木窗上镂空的缠枝花顶起蝠、鹿的雕刻，与寿喜二字环绕成一幅古韵。门当扛抬“通介宜人”的勉励，让每一个进出者秉持与人与世相处和谐却不失操守的心境。

　　走过铺着铜钱纹的几米鹅卵石院，天井一重又一重，当初屋主的后人都已经搬到更广阔的天地，院内空得可以听见气息的回声。抬眼椽梁下的粉壁画，将渔樵耕读和高贵廉洁的寓意一一传送。跨出门槛，篆刻海棠纹的红石照壁正中，镶嵌的青石方正一幅楷体双喜，两侧“日月恩光照，江山春色明”对联，无不流淌属于一代人的喜庆、海枯石烂地老天荒的盟誓和祝福。倾颓的祠堂空剩四座丈余青石柱，雕拱画梁已成过去，门口旗杆墩在小雨淋漓中与山矾树叶一样的青葱，唯有它们可以对视，可以对话。路边的古老建筑构件随处可见，下古埠村的兴盛时光或许可用流年直译。

　　伫立下古埠桥头，一眼可见南岸的雷打石，是信江沿岸常见的丹霞地貌山体，恰似打缺了的陶碗倒扣江畔，成为烟雨中访遍江右自然风景的徐霞客游记中那溅落的墨点。后世眼中的驴友鼻祖，或早已亲见这北岸上专属徐姓的人文荟萃。山矾添香的下古埠村更像是落在信江的寻常注脚，沃土蕴蓄，宜耕宜读，村人内心纯净，世代安居乐业，俊彦辈出。这个漕运时代的船运之乡，在古码头向国家和社会贡献家园中的杰出人才，革命年代涌现了一批“吾以吾血荐轩辕”的卫国精英和共产党人。2013年竣工的下古埠大桥，牵引乡村振兴的东风催开了山矾花的高洁芬芳，勤俭本分诗书传家的下古埠人，更加起劲地耕耘着日子，也耕种着屋后的良田厚土，祖先遗传的优良传统仿佛一盏灯，高悬在小洋房的天花板，照亮了他们的光阴。

　　□ 潘爱英